Ремонт деревянного окна своими руками пошагово. +видео

Сделать собственными руками ремонт устаревших окон из дерева – эта задача иногда появляется перед домашними мастерами.

Даже в настоящий момент, в век популяризации изделий из пластика, рамы из дерева не теряют актуальности.

Многие лишь теперь начинают понимать плюсы обычного дерева, которое совершенно недавно активно меняли на пластик. Древесина – не просто настоящий экологичный материал, она владеет вполне очевидными качествами.

Об изделиях из древесины

Деревянного изделия весьма устойчивые к влияниям снаружи, имеют хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства. Окна из дерева помогают поддержанию в середине помещения хороших показателей влаги. Изготовители быстро убедились, что специфический «выполненный из пластика бум» несколько падает, и начали активно анонсировать изделия из модифицированной древесины.

Ничего плохого про их качество сказать нельзя, напротив – оно радует. В отличии от цены, которая несколько пугает. Нужно заявить, что приложив множество усилий и стараний, можно отреставрировать старое деревянное окно. Это очень просто, хотя требует времени. Зато почти что погибшее ветхое окно можно превратить в привлекательное, смотрящееся как новое, изделие.

Методика ремонта окон из дерева

Есть особенные технологии, разрешающие даже совсем негодные и прогнившие окна превращать во вполне хорошие, добавив им еще пару десятков лет жизни.

Что чтобы это сделать понадобиться?

Материалы, инструменты

  • Разные стамески от 4 до 30 мм шириной.
  • Рубанок для зачистки и выборки пазов, фальцев, четвертей, а еще острожки поперечных граней, еще называют его отборник.
  • Обломок тонкого и широкого лобзикового или ножовочного полотна.
  • Мастихин или нож сапожный.
  • Корончатое тонкостенное сверло для дерева.
  • Строительный уровень или рейсшина.
  • Угольник плотницкий.

Отвес тоже нужен, однако его очень просто сделать из гайки и нитки.

Понадобятся также материалы:

  • жидкие гвозди (клей для монтажа для древесины);
  • олифа настоящая:
  • флейцевые кисти 80 и 40 мм;
  • мелкие гвозди;
  • большой, плотный и глубокий мешок из пластика;
  • обрезки влагостойкой фанеры или чурбачок из мелкослойной прочной древесины;
  • шпаклевка по дереву, подходит по тону, на деревянных опилках;
  • белила густотертые, цинковые или титановые;
  • керосин;
  • шлифовальная бумага;
  • щит из досок или лист фанеры размером немножко побольше рамы;
  • аквариумный силиконовый клей.

В таком случае не понадобятся шпатлевки полимерные хорошего проникновения на основе воды. А дело все в том, что их применение ощутимо увеличивает проводимость тепла деревянных изделий. В зависимости от дизайна, вполне может понадобиться светопропускающий лак акриловый и морилка.

Если есть возможность применить специализированный заводской фен, то мешок из пластика и керосин будут ненужными.

Заниматься реставрацией окон лучше в тёплую и сухую погоду, при самой лучшей влаги 40 процентов (не выше 65). На всякий пожарный случай, если погода ухудшидся, защищаем проемы пленкой на любой временной раме.

Разборка и проверка

Самый основной элемент конструкции окна являются древесные чопики (специализированные нагели), скрепляющие окно в углах.

Собственно с старательной ревизии нагелей прекраснее всего начинать работы по реставрации. Снимаем дверные створки, бережно выковыриваем замазку, снимаем штапики. Убираем всю фурнитуру, с внешних створок снимаем древесные козырьки. Осторожно вытаскиваем гвозди, удаляем стальные угольники. Для работы у нас должно остаться только дерево.

Все створки и рамы размещаем на гладкой поверхности (у нас приготовлен для этого щит) и тщательно равняем их. Они должны содержать прямые углы и равной длины диагонали.

Осторожно ровняем форточные детали. От данного процесса зависит наличие или отсутствие щелей в дальнейшем.

Бережно вбивая гвозди в щит, возле самой створки, отмечаем выровненную часть конструкции. Проверяем размещение нагелей. Если они размещены ровно, в середине угла, осторожно высверливаем их большим сверлом.

Если найден сместившийся нагель, поступают так:

  • прокапываем устаревший компонент суперклеем по контуру, дабы зафиксировать его;
  • ожидаем около пятнадцати минут, дабы состав прочно и глубоко схватился;
  • высверливаем необходимое отверстие в правильном месте;
  • устаревший нагель перепиливаем специализированной пильной лентой, вводя ее через щели соединения.

После того, как во всех оконных элементах просверлены отверстия, разбираем рамы на некоторые составляющие. Снимаем с них краску которая уже устарела.

Очистка от краски

Старую негодную краску можно убрать 2-мя всевозможными вариантами: химическим и термическим. Для термообработки нужен специализированный фен строительный. При помощи простого домашнего устройства провести эту процедуру не удастся.

Не нужно применять также пропановую горелку или лампу для паяния. Результатом может стать низкотемпературный ожог древесины, благодаря ему она потеряет собственные свойства.

Деталь, которую необходимо почистить, ставят в положение «на попа» и начинают прогрев индивидуальных маленьких участков. Закипающую и начинающую пузыриться краску тщательно счищают мастихином или сапожным ножиком.

Шпателем лучше не пользоваться – он проскальзывает либо, наоборот, врезается в дерево.

Дабы снять краску химическим способом, применяется керосин и большой герметичный мешок из пластика. Каждый древесный компонент заворачивают ненужным материалом.

Помещаем в мешок столько частей сделанных из дерева, сколько влезет, оставляя свободной горловину для завязывания. Поливают обернутые деревяшки керосином (0,5 литра), и плотно завязывают мешок на период не менее суток.

Потом деревяшки достают в отдельности, и по очереди счищают с каждой краску. Не нужно извлекать из мешка весь материал одновременно, а то керосин испарится, и вы не успеете сделать собственную задачу – краска вновь засохнет. Не стоит выковыривать из углублений очень мелкие частицы краски, если предполагается дальнейшая покраска. Если планируется лакирование и морилка, тогда будет необходимо постараться.

Пропитка олифой

Это следующий рабочий этап по капремонту окна. Проводят эту процедуру с целью устранения формирования зародышей плесени и гнили, а еще возобновление структуры старого материала, насколько это реально.

Кистью детали отделывают пару раз, каждый следующий после окончательного поглощения предыдущего. Поверхность не должна липнуть. Подобной отделки достаточно на пару лет.

Но есть еще 1 метод, который можно именовать капитальным – обработки хватает на несколько десятков лет. Чтобы это сделать понадобиться особенное устройство: это кусочек трубы из качественной стали, с одной стороны заваренный. Его фиксируют в положении наклона в 30 градусов. Эта процедура ведется строго на чистом воздухе, вдалеке от зданий.

На случай вспыхивания олифы наготове требуется иметь кошму из стеклоткани или мешковины, которой в непредвиденном случае закрывают горловину трубы. Продолжать можно, когда огонь погаснет.

Как происходит процесс настоящей обработки?

На три четверти трубу наполняют олифой, и начинают снизу нагревать ее жарким воздухом от электрической плитки или феном для строительных работ. При внезапном усилении запаха олифы нагревание на определенный период времени приостанавливаем, потом вновь продолжим. Пропитку можно начинать проводить, когда в нагреваемой массе пропадут, и не будут возникать пузыри.

Для пропитки применяют стальной крючок, которым деталь притапливают в массе на пару минут, после им же достают и сушат. Детали нельзя брать даже руками в рукавицах. Также нельзя наклоняться над горловиной трубы и смотреть в нее. За процессом следят искоса, с боковой стороны. Детали, отделанные этим методом, послужат много десятков лет.

Возобновление устаревших окон из дерева

Клинышки и нагели

Перед тем как начать работы необходимо побеспокоится о новых клинышках и нагелях. Нагели можно сделать из подходящей прямослойной древесины корончатым сверлом (строго поперек волокон). Для любого отдельного элемента заготавливается клинышек необходимого размера из дерева подходящих пород, к примеру, рябины или дуба.

Разравнивание

На стапеле-щите собирают выравниваемую раму, сначала не крепя ее ничем. Как и раньше, равняют вдоль диагонали, фиксируют с боков гвоздками. Отверстия под крепеж проходят сверлом. После раму разбирают, пазы стыков и усы промазывают жидкими гвоздями, проверяя диагоналями, собирают в стапеле, если понадобится равняют. После высыхания клея проводят фиксацию нагелями.

Все это нужно сделать в тот же день, пока клеевой стык остается еще довольно пластичным. Нагели прикрепляют целиком клиньями, вбивая их с обеих сторон по волокнам нагеля.

Смазанные жидкими гвоздями нагели киянками заколачивают в приготовленные отверстия так, чтобы волокна данного компонента были перпендикулярны волокнам древесины ключевого изделия. Это главное условие их качественного соединения.

Подгонка створок и рамы

Обеспечение прямоугольности внешнего края абсолютно не значит прямые углы разных монтажных проемов. А дело все в том, что дерево имеет способность усыхать неодинаково. Благодаря этому следующий необходимый и важный шаг – разравнивание четвертей в середине. Сначала подгоняем одну створку: ставим на попа и проверяем при помощи отвеса четверти.

Если есть перпендикулярная, то она принимается за базу. Если таковая отсутствует, при помощи рейсшины и угольника находим намного более «уехавший» угол. Потом необходимо от него и от остальных углов отбить по рейшине карандашиком новые линии ровного проема. Зензубелем и стамеской (в углах) убираем все ненужное.

Точно также осматриваем и проверяем внешние створки. После створки расположены рядом и разглаживаются по высоте и ширине. Четверти под стекла трогать совсем не нужно, так как их не очень большой перекос особо не навредит. После всех сказанных мероприятий створки сделаются меньше проема самой рамы.

В четверти рамы для подгонки на жидких гвоздях кладутся маленькие полосы фанеры. Когда клей высохнет, стамеской отделываем все точно и бережно, помня сделать для фурнитуры выемки. Забиваем мелкие гвоздики на расстоянии от 15 до 25 см, добойником погружая их шляпки вглубь. Возвращаем на место козырьки при помощи жидких и обычных гвоздей.

Шлифовка и шпаклевка

Для мелких неровностей и выемок допускается подготовить шпатлевку собственными силами. Для этого в соотношении три к одному перемешивают опилки и жидкие гвозди. Готовят состав маленькими дозами, они очень быстро применяют. Подобная смесь схватуется уже через пару минут. Раму шлифуем шлифовальной бумагой.

Покраска

Для окрашивания окон из дерева очень часто применяют хорошую краску на масляной основе. Идеальный вариант в таком случае – приобрести густотертый состав, и замешать на ореховом или льняном масле, по примеру художников. Готовые краски масляные, поступающие в продажу, имеют в основе минеральные или искусственные разбавители, уступающие обычным по собственной долговечности.

Пентафталевые и глифталевые эмали тоже не очень годятся для отделочных работ: спустя пару лет понадобится новая покраска. А бесчисленные наслоения краски смотрятся не очень красиво.

Во время выбора густотертой краски будет лучше удостовериться, что она имеет минеральный, а не искусственный пигмент.

Если потереть между пальцами щепотку белил, не должно быть чувства скользкости. Белила не должны липнуть к пальцам. Искусственный пигмент при стряхивании практически весь слетает. Замешивают краску в плоской широкогорлой посуде. Туда сыпят сухую краску, в лунку в ней порционно добавляют масло, начинают вымешивать. Масло добавляют потихоньку, доводя смесь до необходимой консистенции.

Облицовка

При помощи морилки делают облицовку под натуральное дерево. Данный состав акцентирует фактуру материала и меняет его тон. Примитивная деловая сосна после подобной отделки правильно выбранной морилкой становится идентичной на дуб мореный, махагони или пандану.

Перед финальной облицовкой можно пробовать сначала на лишних чурках, дабы не прогадать со степенью разведения и с тоном.

Добавочный плюс от облицовки этими средствами – глубокое вторжение состава. Даже после ошкуривания не понадобится добавочная покраска. Более того, морилка существенно делает лучше стойкость дерева к лучам ультрафиолета и гниению. Последним штрихом отделки такого типа станет лакирование лаком на акриловой основе, тонированным или светопропускающим. Потом устанавливают фурнитуру и вставляют стекла.

Давно знаменитая техника реконструкции деревянных окон с использованием инновационных материалов позволяет собственными руками создавать великолепные изделия. Обшарпанное окно, над которым поработал аккуратный и усердный профессионал, сохраняя хорошие качества древесины, смотрится абсолютно не хуже, чем распространенный пластик.

# ЕВРОокно своими руками .Часть 1 — рама


Оставить комментарий

Яндекс.Метрика