Какую технологию используют для каркасного домостроения? советы

Каркасный дом – это, прежде всего, быстромонтируемый дом. Например, если строить каркасный дом собственными руками вдвоём, то, без лишней суматохи, на все про все уйдёт не более тридцати дней. Причём с требованием, что рабочие не имеют за плечами необходимого опыта. Пошаговая сборка и цикличность исполняемых операций дают возможность быстро свыкнуться с процессом и выработать нужный навык.

Специфики канадского строительства

С

этой инструкцией, имея представление о принципах строительства, соорудить каркасный дом собственными руками может любой.

Строительство по каркасной технологии имеет ещё и то преимущество, что может неплохо сэкономить ваши деньги. Размер затрат зависит от размера грядущего дома и материалов, которые будут применены. И, все таки, методика каркасного строительства домов обойдётся доступнее множества иных.

Вовсе необязательно возводить каркасный деревянный дом, в определенных областях нашего государства древесина вообще считается дефицитом; а поэтому приходится обходиться металлокаркасом. Даже при условиях, что металл тоже совсем не бесплатен, все равно выходит доступнее.

Также, у большинства появляется вопрос – безопасно ли оставить каркасный дом недостроенным?

На самом деле, это реально, и есть несколько этапов, на каких можно оставить вашу постройку зимовать без вреда для конструкции.

  1. И так, самое первое, можно оставить на зиму готовый фундамент;
  2. А еще: фундамент с каркасом и крышей без пола;
  3. Фундамент с каркасом, крышей, наружной обшивкой Ориентированно-стружечные плиты и ветрозащитой;
  4. Фундамент с каркасом, крышей, наружной обшивкой Ориентированно-стружечные плиты, ветрозащитой, плюс смонтированные пол и потолок, перегородки.

Постройку с оконными конструкциями и дверьми оставлять на зиму небезопасно. В других случаях отложить окончание строительства даже полезно, потому как в зимний период древесина лучше высохнет. Зимы, в большинстве случаев, выделяются пониженной влажностью, и сушка идёт быстрее и качественней. Плюс к этому, есть пора рассмотреть все недоработки в конструкции. А к дому из сэндвич-панелей на самом деле стоит относиться серьезно – ошибки в этой технологии недопускаются.

Прекраснее всего в начале строительства познакомиться с нормами, зафиксированными в СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергосберегающих одноквартирных домов для жилья с каркасом из дерева».

Методика канадского строительства

И так, разберём поэтапно технологию каркасного строительства домов.

Шаг 1: как при любом ином строительстве, стоит в первую очередь сформироваться с основанием

Для домов для жилья это вопрос важнейший и серьезный. Нужно учитывать типы почв на участке, уровень пролегания почвенных вод, массу Вашего дома и сезонность проживания в нём. Также, важное имеет значение ваш регион, нагрузки от снега и ветра, влажность и воздуха. Во многих случаях, под дома из сэндвич-панелей подбираются ленточные, свайные или свайно-ленточные фундаменты. Для наших широт усреднённым подходящим вариантом станем свайно-ленточные фундаменты.

Соорудить его быстро и сравнительно дешево, а еще различается большой надёжностью. В этом фундаменте совмещаются все хорошие качества свайного и фундамента ленточного типа, что дает возможность одинаково распределять нагрузку по всем опорам.

Для строительства свайного и свайно-ленточного фундамента можно предложить сваи ТИСЭ, они владеют высокой сопротивляемостью пучения и, благодаря расширенной пятке, владеют большой несущей способностью. Скважины бурятся как ручным буром, так и моторизованным. Взамен опалубки применяем свёрнутый в трубы рулонный кровельный материал, не меньше чем в 3 слоя, и закреплённый скотчем. Либо можно применять Трубы ПВХ или асбестовые. В середине сваи необходимо установить порядка 3-4 прутов арматуры, и связываем их между собой треугольником или квадратом.

Следим, дабы высота арматуры над поверхностью не была ниже 0,7-0,8 м.

Сваи залили, можно ставить опалубку для элемента основания дома и связываем арматуру. Продолговатые пруты следует вязать с загнутыми из свай. При этом необходимо оставить отверстия для провода коммуникаций и вентиляции, для чего помещаем обрезки труб из пластика поперёк опалубки.

После описанного выше, закрепляем в фундаментной ленте шпильки с шажком в 1-2 м., для установки обвязочного бруса. От каждого угла отойти не меньше 30 см. Необходимо помнить, что собственно шпильки по завершению будут скреплять каркас дома с основанием, благодаря этому не нужно крепить их чрезмерно нечасто.

Как только все готово – заливаем бетон. После заливки, бетон укрываем плёнкой из полиэтилена, дабы он набирался крепости. Срок выдержки фундамента зависит от температуры воздуха, с её уменьшением срок становится больше. Так, допустим, если температура стоит 25оС, то продолжать работы можно уже через 3-5 дней. При уменьшении температуры всего на 8о, то срок выдержки увеличиваем до 10 дней.

Шаг 2: дабы убрать проникновение влаги в дерево каркаса из бетона, нужно будет сделать горизонтальную гидроизоляцию фундамента

Лучше всего подходит для этого мастика на битумной основе. Так же может подойти рулонная гидрозащита. Рулонный кровельный материал, разумеется, будет недорогим вариантом, однако он имеет особенность ломаться на протяжении какого-то времени. Ещё можно применять рулонный беспокровный гидроизоляционный материал.

Мажем элемент основания дома на раз мастикой, а поверх кладём рулонный беспокровный гидроизоляционный материал, можно в два слоя.

После всего необходимо положить лежни. Доски для них подбираем размером 150 на 50 мм. В первую очередь следим, дабы доски были отлично просушены и обработаны биозащитным и антипиренным составами. Края лежней необходимо ровнять по наружным краям фундамента. В местах где это необходимо сверлим отверстия для шпилек. После этого кладём еще один слой досок так, чтобы перекрывались соединительные места нижних.

Как только все сделано, закрепляем к лежням доски обвязки. Их размеры тоже выбираем 150х50 мм, только ставим на ребро вдоль наружного края фундамента и забиваем 9 сантиметровыми гвоздками к лежню с шажком в 40 см.

Сейчас можно ставить деревянные бруски из подобных же самых досок, что и обвязка, и тоже ставим на ребро. Закрепляем их на 2 косых гвоздя по 9 сантиметров к доске обвязки и по паре гвоздей справа и слева к лежню. Повторяем все для каждой деревянные бруски.

На случай, когда деревянные бруски выходят длинные, и между ними вставляется лага, чтобы избежать деформации поперечных балок, над лагой набиваем перемычки. Их длина будет равна шагу установки поперечных балок минус удвоенная толщина доски: шаг 55 см, толщина доски 5 см, значит, перемычка обязана быть 45 см, по длине.

Мы уже приготовили основу для настилания пола, сейчас приступаем к утеплению пола. Для этого есть пару вариантов.

Тут приведём самый не дорогой: нам понадобятся плиты вспененного полистирола плотностью 15 кг/м3. Это не очень экологичный вариант, зато не опасается влаги и его можно устанавливать без базового пола. Ложить необходимо в два слоя: первый 10 см, второй 5 см.

Вспененный полимер можно разрезать обыкновенной ножовкой. Плиты укладываются в два слоя таким образом, чтобы швы перекрывались. После этого проклеиваем герметиком вдоль периметра. После этого стелим черновой дощечный пол, а для ровности сверху кладём лист фанеры.

Доски следует ложить таким образом, чтобы на поперечном срезе доски годовые кольца смотрели то вверх, то вниз, иначе ваш пол может перекосить.

Фанеру закрепляем 35 миллиметровыми шурупами вдоль периметра с шажком 12 см., а по площади как в шахматах с интервалом 40 см.

Шаг 3: ставим стены каркасного типа

Каркас можно собирать на полу, а после приподнимать; либо ставить и прикреплять сразу по месту. Порою при этом способе на полу прикрепляют OSB, ГВЛ, фанеру по внешней стороне каркаса для большей жёсткости. Эта технология зовется каркасно-щитовой или каркасно-панельной. Данный принцип в большинстве случаев применяется заводами, где в цеху строятся готовые блоки по плану, их везут на участок и там уже устанавливают.

Второй метод легче: вы просто собираете все потихоньку по месту. Забиваем брус нижней обвязки, выставляем угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка и т.п. Говоря по существу, такая технология и зовется каркасным строительством дома собственными руками или «баллуном».

Удобство способа подбирается по количеству человек, задействованных в строительстве. С одной стороны, на полу собирать быстрее и проще, чем лазать туда-сюда по лестнице, однако если, к примеру, вы собрали большую секцию, то поднять её оказаться может трудностью даже для двух-трёх человек, уже не говоря об одном. Аналогичным образом, мы либо вынуждены приглашать помощников, либо собирать каркас стены постепенно, отдельными сегментами.

В малоэтажном каркасном домостроительстве можно обойтись 100-150 миллиметровыми угловыми стойками. Ввиду имеется 100хсто милиметров и 150хсто пятьдесят миллиметров. Глубина промежуточных стоек выполняется такой же, а в толщину не меньше 5 см. Шаг установки следует подбирать из расчётов предвкушаемой нагрузки, но по настоящему в большинстве случаев выбирается, отталкиваясь от ширины теплоизолятора. Это дает возможность избежать отходов, щелей, щелей и даст возможность лучше сберечь тепло.

Есть разные методы крепления стоек: с помощью древесных нагелей, с врубкой или на уголки. Нагелями прикрепляют уже довольно давно, но данная система старая и трудная. Сначала выстругиваются длинные нагеля, после наискось через стойку и брус нижней обвязки сверлится отверстие, куда вбивается древесный шип. Он вбивается до отказа, а остатки обрезаются. Подобный вариант прекрасен, если ваша древесина сухая. В другом случае, существует риск усыхания и потери жёсткости крепления. Усиленные уголки куда как легче.

Балки, к которым прикреплены окна и двери, выполняются двойными, потому как нагрузка больше, значит, и опоры должны быть мощнее.

Если для обшивки снаружи вы запланировали применять плитные материалы большой прочности типа Ориентированно-стружечные плиты, ГВЛ, ГВК или фанеру, то необходимо сделать временные укосы в середине помещения. Они будут выпрямлять и держать геометрию до той поры, пока не закрепите наружную обшивание.

Если запланировали наборную обшивание вроде обшивочной доски, установка укосов не требуется.

Шаг 4: ставим перекрывающие балки на брус верхней обвязки

Можно подобрать один из следующих способов крепежа: стальные спайдерные крепежи, уголки, врезка. Размеры балок и расстояние между ними рассчитываются в зависимости от того, что будет сверху. Если предполагается мансарда или второй жилой этаж, то шаг необходимо делать меньше, дабы убрать прогибание пола. Если сверху только чердачный этаж и крыша, то и расчеты будут другие.

При строительстве второго этажа перекрытия необходимо обшить базовым полом второго этажа. Методика сборки полноценно похожа сборке первого.

Шаг 5: строим крышу

В строительстве каркасным методом очень распространены щипцовые крыши и мансарды.

В общем, они ничем друг от друга не отличаются – такие же расчеты. Единственное – покрытие для крыши должно быть лёгким, дабы балки из дерева и перекрытия отлично держали нагрузку.

Шаг 6: утепляем наш дом

Для этого подходят любые, присущие на рынке, материалы с нужными параметрами. Наиболее оптимально для утепления каркасных стен подходит каменная вата. Её продают рулонами или матами разной плотности. Для стен лучше всего маты, поскольку они плотнее и лучше держатся за счёт внутреннего распирания.

Минвата прекрасно сбережет ваш дом в тепле и будет служить хорошей шумоизоляцией. Но не забывайте об одном её существенном недостатке – вата чрезвычайно опасается влаги и пара, поэтому её необходимо закрыть слоем пароизоляционной мембранной ткани со стороны помещения, а с наружной стороны гидро-ветро-защитной непроницаемой мембранной тканью.

На этом все – строительство окончено, остаются только работы по отделке.

Сейчас вы знакомы с видами и передовыми технологиями в строительстве каркасным методом. Можно строить собственный дом.

Нарезка основные ошибок при строительстве каркасного дома на винтовых сваях. Почему у нас дороже.


Оставить комментарий

Яндекс.Метрика